«Ты чо, гат раньше не мог сказать, что там штаны длинные надо?! День до вылета остался, а у нас только шорты-стринги одни на двоих с Надей» - Вовка негодовал в мобильнике. «Где я штаны длинные возьму теперь?»

«Дык...Вовка, я того... думал, шо ты знаешь.» - оправдывался я. «Там же комары и того... ну гнусь всякая и Це-це тоже».

Готовиться к февральской поездке мы начали в августе. Для бронирования джипов, отелей и перелета пришлось сделать кучку банковских переводов, звонков и сообщений по эл. почте. Как выяснилось - 5 месяцев на подготовку не так уж и много. Африканцы путают даты, суммы, адреса и прочее. К моменту вылета заполучил наконец все нужные подтверждения.

И был мандраж.

И была команда: Вова с Надей, Игорь, Миша , Люда и я.

Вова с Надей на дальняке еще не были (читай про штаны выше), Миша - калач тертый, с Игорем мы прошли Гватемалу и Белиз.

Что-то как-то и чемодан у нас маленький получился. А вот зато Вовка конкретно подсуетился - рации, GPS, кипятильник автомобильный и простой, нож дайверский. Жратвы набрал. Палку колбасы копченой. Я посмеивался над суетой Вовки. Как потом оказалось - зря. С точки зрения всех моих прошлых поездок - все это совсем необязательные вещи. Но в Африке очень и очень пригодилось все!

Дьюти-фри в Домодедово. Стоим - прикидываем по сколько декалитров и какой крепости требуется на душу населения при условии длительности перелета около 12 часов. Мы с Михой жмоты и купили бутылку текилы на двоих. А Вовка не жмот и купил литр водки и бутылку Чинзано.

Летим Свиссэйр.

Цюрих. Пересадка. Промежуточный контроль. Мы с Людой впереди всех. У Люды отбирают даже тюбик крема. Идет грустный Миша - бутылку отобрали. Идет грустный Вова - три бутылки отобрали. Каемся, что не успели за 10 минут перехода от самолета по аэропорту их выпить. Вова снова закупает вышеозначенный боекомплект уже в дьютике Цюриха.

Таможня Найроби. Народ выстроился на паспортный контроль, а мы идем к пустым стойкам для получения виз, за 50 долл. получаем мультивизы Кении и самые первые получаем багаж. На получение виз не ушло и 5 минут.

Здравствуй, Найроби - самый бандитский город Африки. Я уже заочно тебя боюсь. За 25 долларов микроавтобус до отеля. 19:30. Темно. На улицах почти никого. Отель Comfort Inn. Решетки, замки, тесненько, простенько, дешевенько. Кровать с пологом и душ с краником. Звукоизоляция отсутствует в принципе. Весь город и вся коридорная жизнь отеля звонко отдается в голове. Рекомендовать этот отель не могу, но за 60 долларов за номер выбор в Найроби небольшой. Сойдет. Вечеряли пивком в ресторанчике отеля. Потом вечеряли Вовкиной бутылкой Чинзано в номере, поминая безвременноотобранные в Цюрихе литры. Потом смыли усталость и вырубились.

Первое утро в Африке. Завтрак. Стоим у выхода отеля - ждем автобус на Танзанию.

Подходит какая-то оборванка - требует денег. Послана. В ответ на суахили посылает нас - я это понимаю по реакции охранников отеля. Ржут суки. Прохладно. Рядом у отеля «Парксайд» кучка микроавтобусов грузится. От них подходит чел и спрашивает про меня.

Надо же, не обманули. Грузимся в автобус. Едем в Арушу. По дороге бродят страусы и антилопы. Это кажется невероятным. Энтузиазм растет.

Граница с Танзанией. Визы получили минут за 40.

Вот и Аруша. Автобус тормозит у шикарного отеля «Импала». Жаль, но нам не сюда. Автобус высаживает всех кроме нас и везет нас к нашему отелю «Аутпост лодж». Прикольненко так - все в местном стиле с пальмовыми крышами, бассейн и ресторан имеются. В номере даже телик есть. В виде колорита есть каминный зал и местное каноэ - долбленка. Живенько так. Уютненько.

Эту ночь мы переночуем, но на обратном пути нас принять не смогут - потому как фулли букед. Ну и ладно. На такси я, Миша и Вова двигаем к Фортес-сафари за зарезервированными джипами.

Офис. Менеджер делает слипы с кредитных карт по 2000 долл за автомобиль, заполняем бумаги и вот они наши две тачки. Белоснежные джипы - старая модель Круизера с мощными кенгурятниками по периметру. Сзади 2 запаски. Крыша откидная для обзора прленэра, рации, 2 бака по 70 литров, дизели, полный привод, блокировка дифференциала. С содроганием садимся за руль. За один - я, за второй - Миша. Правосторонний пережиток колонизации. Мощный звук дизеля сотрясает корпус монстра. Тихо матерясь от волнения и восторга трогаемся и медленно выкатываемся в город. Ощущение - будьто едешь на тракторе. Заворачиваем на заправку. Заливаем полные баки. В магазине грузимся вином, пивом, водой и консервами. Все так же тихо матерясь от восторга доехали до отеля. Гордо вьезжаем во двор отеля. Машины припаркованы.

Руки трясутся. Пиво - бассейн - еда - пиво. Детальный осмотр автомобилей. Проба автомобильных раций. Пробивают они, видимо, далеко, но разобрать речь практически невозможно. Материшься в одну на русском - а из другой уже летит на суахили. Решаем пользоваться маленькими рациями, которые взял с собой Вова. Они на русском говорят. Руки чешутся - хочется за руль.

Утро. Погрузили багаж. Завтрак. За руль и вперед. Проехали утреннюю Арушу, двигаем как нам кажется в сторону Нац. Парка (далее и везде «НП») Тарангира. Вова втыкает GPS. Настраивает. Блуждаем. Спросили дорогу у каких-то студентов - нас послали на какие-то плантации каких-то кустов. Проехали плантации и выехали на трассу. Отличный асфальт, направление по GPS совпадает, настроение супер, солнышко светит, Миша идет сзади. Жму на газ. Разгоняться на такой махине опасно, но 120 км/ч идет. Кайф. Саванна. Машин мало. По обочинам бредут Масаи в красных балахонах и с палками в руках. Справа - жирафы! Останавливаемся. Мама дорогая! Штук 15-20. А мы еще и не в НП совсем.

Слева - зебры. Тоже штук 20. Хорошее начало! Подьезжаем к посту НП Тарангир. По информации аборигенов в этом парке есть муха Це-це или даже две. За въезд за всех и автомобили платим 300 долларов, берем карту и вперед. За руль сел Вовка. Я с камерой наперевес приготовился к фотоохоте. По пыльной грунтовке тащимся по парку. Слоны! Еще слоны! И опять слоны, и рядом, и тут, и там!

Страусы, жирафы, антилопы - бери не хочу и все рядом. Крышу открывать побаиваемся - вдруг муха нас найдет, но все-таки решаем открыть, т.к. встречные туристы едут с открытыми ртами и крышами. Доехали до моста - залит водой. Не проехать. Повернули обратно. Едем к выходу. И тут Вовка говорит - «меня муха укусила». Не успел ему посочувствовать, как тут же почувствовал легкий укол в палец. Муха. Крылышки скрещены. Це-це. Хотел грохнуть - улетела сцуко. Вовка давит на газ. Захлопнули крышу. Подкатили к выезду. Ждем отставшего Мишу. Встали в тени дерева. Прислушиваемся с Вовкой к своим ощущениям он в ноге, я в пальце. Чувствую, что меня уже слегка клонит в сон.

До озера Маньяра добрались примерно часам к 14. Опять за въезд 300 долларов. Тут дороги хорошие. Ландшафт приозерный. Фламинго, бегемоты, жирафы, слоны.

Решили сьездить к горячим источникам. Я был против - далеко, 25 километров. Доехали до реки. Мелко, песок. Ширина метров 20. Миша решил рискнуть. Я его тормознул. Пошел пешком по реке. Вроде не зыбко. Миша поехал. Вязнет. Развернулся. Решили возвращаться. Из парка выехали - как раз смеркалось. Едем по деревне. Трущобы. Нищета. На убогом заборе надпись «Jumbo Lodge» - фигня надпись. У нас другое пишут. Решили проверить - что за надписью скрывается? А внутри - сказка. 3 двухэтажных домика на 4 комнаты, лужайка с палатками, ресторанчик и бассейн.

За номер в домике просят 90 долл.

Сторговались за 200 долл за 3 номера без завтрака. Бассейн. Пиво. Ужин. Сон. Однозначно рекомендую. Заранее скажу- в этот отельчик потом вернулись еще на ночь.

К 9:00 были у вьезда в НП «Нгоронгоро». 180 долл. И это только за транзит по Нгоронгоро в сторону Серенгети. И асфальт тут закончился. Да и погода тут как то вся с тучками и дождик моросит. И пошла дорога по узким каменистым горным тропам. Дождик, скользко, узко, страшно. GPS показывает высоту уже 1800м. Заехали в облака. Скорость максимум 30 км/ч. На обочине лежит буйвол обглоданный. Жуть. Деревья корявые все в каких-то мхах и паразитах. С одной стороны скала, с другой обрыв. Так тащились около часа. После высоты 2340м началось снижение.

Начали появляться масаи. Встречных машин было всего 4-5. Такое впечатление, что вся жизнь масайская уже заточена под туристов, потому что при приближении к масаю, он уже выгибается в виде значка доллара и длинная палка довершает полное сходство. А деревни масайские - музеи под открытым небом. Задаром они не фотографируются и стремятся чего-нибудь впарить. Мы к ним не заезжали - не люблю я фолк-культуру. Мы притормозили отдышаться в паре километров от деревни, так вся деревня, увидев, что мы остановились, ломанулась к нам бегом. Ну нахрен такое знакомство. По газам и дальше. Ближе к Серенгети стало больше травоядных.

Дорога - каменистая и жутко ухабистая. Сначала ехали не быстрее 30 км/ч. Потом надоело ухабы объезжать , втопили до 70 км/ч и на этой скорости как-то меньше кочки ощущаются - они сливаются в общий грохот. Потом пошли мощные стада зебр и гну. Дорога местами пошла раскисшая. Машину начало слегка водить. Появились Kopjes - среди равнины - гладкие скалы невесть откуда взявшиеся. Усталость. Поворот. Дорога сильно выпукло-выгнута как холм. Не сбрасываю скорость на повороте и машину начинает кидать из стороны в сторону, бью в тормоз, машину наклоняет, чтобы не перевернуться - выворачиваю руль в сторону обочины, с огромным трудом возвращаю машину на дорогу. Руки трясутся. По рации спрашиваю Мишу (идет сзади) :

- Как это выглядело?

- Чудно!

Граничный пост Нгоронгоро-Серенгети. Туристы ждут-прохлаждаются в тени, пока гиды оформляют разрешения на въезд. Захожу в кассу. Сутки в Серенгети - 50 долларов на чел. с ночевкой в кемпинге. На всех за 2 дня и 2 машины насчитали 960 долларов! Платим. Примечательно, что поскольку самостоятельно на сафари никто не ездит, а только с гидами и водителями, то в кассу толпятся исключительно местные. Когда офицер в кассе видит в очереди белого человека, он приглашает его без очереди. И очередь это воспринимает безропотно. Вообще наше самостоятельное перемещение вызывало немалое уважение и удивление.

В разрешении на ночевку в Серегети нам проставили кемпинг «Pimbi». Двигаемся к центру Серенгети. Проезжаем бескрайние стада. В луже как свиньи лежат гиены. Вот и поселок Серонера. Нашли свой Pimbi - полянка в лесу. Стоят палатки.

Стоит несколько машин. Негры готовят еду на плитках для своих туристов. Стоит щит: «Из палаток ночью не выходить! Зверей не кормить!»

Мрачновато как-то. У нас и палаток то нет. И жрать особо нечего. Миша поехал по надписи «Ресторан» в деревню. Приехал - нет там никакого ресторана. Поехали в сторону какого-то барака. Там какие-то студенты живут но переночевать там нельзя. Поехали в магазин в поселок. Собственно весь поселок - 3 дома, где живет обслуга парка. На крышах сидят бабуины. Мартышки шастают. Зашли в магазин. Там - шаром покати. Взяли несколько консервов да печенье. Мрачно, сыро, стремно. Куда мы попали? Настроение - говно. Жрать охота. Все приуныли. Приехали в свой Pimbi. Припарковались в луже.

Сидим. Молчим. Дождь моросит. Швах. 18:00. Смеркаться начинает. Ну, думаю, сейчас-то меня, организатора и идейного вдохновителя, точно отпиз..ят.

Приехало несколько машин с туристами. Для них уже готова и еда и палатки. Жрут гады. Живут на всем готовом.

- Доставай, говорю, Джин - нажремся с тоски.

Джин живительным теплом пошел по венам. Пили за погоду. Вовка достал автомобильный кипятильник. Из банок кока-колы сделали стаканчики, вскипятили воду и забабахали Доширак. Одна пластиковая ложка на всех. Вскрыли банку фасоли. Есть нечем. Согнул крышку и стрескал крышкой от этой-же банки. Вовка достал сырокопченую колбасу. Нарезали. С крекерами получилась офигительная закуска. Бакарди закончился. Пошло пиво.

Дождик прекратился. Голод утолен - спасибо Вовке. Настроение боевое. В машинах не сидится. Надо идти изучать окружающее пространство. Миша Вова и я поперлись напролом по мокрой траве к ближайшим скоплениям скал. Попытки забраться по скользким скалам не увенчались успехом. Вестибюлярный аппарат давал сбои, но мы с Вовкой все-таки забросили Мишу наверх. Посидел он там - ничего не увидел. Надя решила попробовать джип и гоняла взад-вперед по окрестным дорогам. Потом наступила темнота.

Все туристы разбрелись по палаткам. Рейнджеры забились в зарешеченный загончик.

А нам не спалось. Сначала просто шарахались с фонарями. Потом я достал фотоаппарат, поставил на штатив и при длинной выдержке лучи фонаря стали причудливо расплываться на снимках. Всем понравилось - стали играть в светлячков.

Наигравшись - расползлись по тачкам спать. Девченки улеглись на задних сиденьях, а остальные как попало. Хуже всего выпало мне, сидя на боковом седле. Часа 3 я проспал. Проснулся от того, что затекло все тело. Брожение некачественной пищи дало знать и видимо не у меня одного. Кислорода не хватало, но и сдерживать себя сил небыло. На передних сиденьях ворочался Миха. Люда на заднем спала как младенец. Я вышел из машины. Следом вылез Миха. Молча дружно мы огласили окресности мощными утробными звуками. Полегчало.

Во втором джипе открылось окно. Вовка:

- Слышали? Лев рычит!

- Да, Вов. И не один.

- Где-то близко.

- Да, голодный наверно.

Иди, говорю, Миха теперь ты на седло боковое, а я пойду на передние. Так ворочаясь в полудреме отмахиваясь от комаров дремали еще часа 2. Миха крутился в невероятных позах. 4 утра. Сил терпеть рычаг скоростей, упертый в задницу, больше не было. Вылез из машины. Брезжил рассвет. Вылезли все кроме Нади и Люды. Им то на задних сиденьях более-менее. Помылись. Погрызли печенья. Птицы щебечут. Пошел поснимал немножко.

Все наготове. Расселись и решили двигать по Серенгети в поисках дичи. Дичи мало. Тут была уже такая лесистая саванна. Много высоких деревьев. Много жирафов, но кроме них никого больше. Погода облачная.

Туристы проснулись и стали сновать автомобили. В машине Миша за рулем, я с фотиком наперевес и Люда с биноклем. Вовка с остальными в другой машине умотали вперед. Видим скопление машин. Все смотрят куда-то вдаль. Леопард на дереве. Далекоооо. Только в бинокль видно. Но уже хоть что-то. Кое-как вырулили из создавшейся пробки и двинули далее. Видимо сезон дождей уже не за горами и реки разлились, и мосты подтоплены. Бурные потоки перекатывают через мосты. С опаской форсируем речки. Решили с Мишей сьехать с основной дороги. По рации сказали Вове, чтобы за нами на всяк случай не лезли и тут же утонули в грязи. Это было наше первое робкое знакомство с грязью. Миша включил полный привод и понижающую передачу. Я сверху ору Мише - куда двигать, потому что при движении задним ходом нехрена с водительского седла не видно. А там как в колею съедешь - пиндык и обе оси не спасут. Машину жалко гробить - перегазовок сильных не давали. Робко развернулись и выбрались назад. Едем вдоль речки. Бегемотов дофига. Целыми стадами. Прикольно как они опорожняются - зад из речки выставят, валят и хвост как пропеллер вертится и срань по сторонам раскидывает.

Сколько раз про это читал и слышал, но увидеть это вживую - класс, только лучше подальше от зоны выброса оказаться. Бегемот на суахили - Кибоко.

Стоим, наблюдаем кибоко. На той стороне джип привез турыстов, там была грязь непролазная, но водила решил форсировать участок. Вот тут мы и увидели класс передвижения по грязи: Джип замер, дал полный газ и с диким воем рванул. Кидало его на метры вверх, вертело на 180 градусов. Так он прыгнул метров на 20, но встал. Видимо поняв, что участок не осилить, водила дал полный назад и точно так же подпрыгивая он вылетел назад. Мы переглянулись. Выжить пассажиры джипа при этом не должны были, слишком велика была амплитуда прыжков и перегрузки должны были размазать всех по салону. Джип удалился. Зато теперь мы знали - как надо ездить.

Отсутствие дичи достало. Выехали в чистое поле. Хорошая дорога. Встали - проверить где мы находимся. По показаниям GPS выходило, что мы совсем не там, где думали. Приехали к посту между Серенгети и Нгоронгоро. Стали решать - что делать? У нас оплачена еще одна ночь в Pimbi его в душу. Но возвращаться туда никакого настроения не было. Дичи там нет. Жрать там нечего. Сумрачно там и сыро. Тут кстати уже и солнышко и тепло. Если выезжать в сторону Нгоронгоро - то теряем долларов 400 уже оплаченных за ночевку в Серенгети в Pimbi этой. Времени 12:30. Решаем зайти на пост. Рейнджер интересуется:

- Дичь видели?

- Нет

- Тогда рекомендую съездить на Gol Kopjes. Вся дичь там.

- Но оно же уже за территорией Серенгети и надо платить за выезд?

- Дам вам транзит бесплатный на 5 часов.

- ОК.

Выезжаем за шлагбаум и прём в степь могучую. Деревьев уже нет. 15 км и вот уже непуганые стада зебр и гну. Объехали прилегающие скалы. Хищников нет. Зато зебры под колеса кидаются. Сколько зебр и гну! Полосатое море. На обратном пути стоят 2 машины - смотрят куда-то вдаль. На горизонте львиный прайд. Видимо кого-то сожрали и спят. В траве не видно. Далеко и фотографировать бесполезно. В бинокль только еле еле видно. Полное разочарование от отсутствия хищников в Африке. Чё я сюда- лошадей приехал смотреть? Зря деньги потрачены! Уже 3 дня мотаемся а из хищников - микроскопический леопард, микроскопические львы и свинообразные гиены.

Подъехали обратно к посту. 16:30. Подошли к кассе Нгоронгоро. Спрашиваем рейнджера:

- Есть где переночевать у озера Ндуту?

- Уже нет. Поздно.

Но рейнджер звонит куда-то по мобиле.

- Заедете на рейнджерский пост в Ндуту и они вас проводят.

Выписывает нам пропуск в область Нгоронгоро за 300 долл.

Едем по полям полным травоядных. Они уже надоели. Уже в каждой кочке мерещится хищник. Надежды нет. Уже закат. Даже люк закрыт. Сидим молча. Камера зачехлена. Идет все в жопу... Кто-то впереди переходит дорогу...

Хвост колечком. ГЕПАААААААААААРД! С диким воплем кувырком через сиденье прыгаю назад, головой выбиваю крышу, выхватываю камеру. Встали. Идет не спеша рядом. Нас для него не существует. Всматривается вдаль. Подъехал Вовка. Машу им всеми конечностями. Достают видеокамеру. Гепард не спешит. Вдруг он напрягается и вытягивается в струнку.

- Щас рванет.

А куда он рванет, если рядом никого нет? Смотрю по направлению его взгляда - ну нет там ничего! Тем не менее гепард срывается , делает несколько прыжков и прижимает кого-то в траве лапой. Мать честная - антилопа - только рога из травы видны. Самое интересное, что он ей действительно, просто прижал лапой зад а не кусал. Антилопа уже и не сопротивляется. Вот он взял ее за горло и потащил. Антилопа размером с него. Тащит еле-еле. Положил. Озирается. Лег в ложбинку. Видимо тут ее и скушает. Мы не стали ему мешать. Мы уже счастливы. Сняли. Зафиксировали. Спасибо.

Теперь к озеру!

Озеро окружено корявым жутким лесом. Сумрак. Поехали по знаку «Ranger post». Два домика. Кругом жирафы. Выходит 3 лесника. Вовка предложил стрельнуть у них палатку. Приветствуем:

- Jumbo. Вам звонили?

- Да.

- Палатка есть?

- Да.

- За сколько дадите на ночь?

- С матрасиком 20 долларов.

- Идет.

Старшой кивает. Молодые тащат палатку. На плече у одного висит автомат. Интересно - зачем? Садимся с ними в машины. Едем. По пути видим люксовый кемпинг. Стоят несколько здоровых палаток . Говорят , что в них даже кухня и туалет есть. Но ночка в таком кемпинге бешеных денег стоит. Это не для нас. Приехали. Полянка. Место для костра. Рейнджеры поставили палатку. Пока мы носили дрова - развели костер.

Миша поехал их отвозить, а мы разложили нехитрую еду, вскрыли коробку вина и подготовились к встрече ночи. Когда мы подъехали, то было очень много мух. Как только опустилась тьма, все насекомые исчезли.

Слегка перекусили. Разлито вино по стаканчикам. Трещит костер. Рядом в 100 шагах щиплют ветки жирафы. Небо усыпано звездами. Мы где то в затерянном мире.

И мы понимаем, что это какие-то уникальные минуты. Это уникальные ощущения. Все возбуждены встречей с гепардом.

Мобильник работает. Послал сообщения. Получил ответы. О б а л д е т ь.

Вино, усталость. Упали в двухместную палатку вчетвером. Двое спят в машинах.

Утро. Темно. Саванна мычит, хохочет, свистит. Из палатки вылезать страшно. Ждем рассвета и с первыми лучами вылезаем наружу. Умываемся. На углях костра в банках из под Колы кипятим чай и кофе (опять спасибо Вовке).

Жизнь налаживается. Вдруг тишину саванны нарушает медленно растущий зловещий гул. Гудит все вокруг и все сильнее и сильнее. Мы ничего не понимаем. Переглядываемся. Ждем. Внезапно гул прекращается.

Потом кто-то прочитал, что это мухи, с восходом солнца начинают сушить крылья, сидя в траве. Чудеса.

Возвращаем палатку рейнджерам. Едем по тем полям, где встретили гепарда. Все те-же стада. Много прихрамывающих зебр. Видимо для хищников тут проблем нет. Встретили шакала, гиен.

Примерно к 11:00 поднялись на гору и были у шлагбаума на спуск в кратер Нгоронгоро.

Грязь непролазная. Все размыто.

Захожу в будку, отдаю документы.

- А где ваш проводник?

- Нет у нас проводника.

- Без проводника нельзя. И как вы вообще без проводника ездите?

- А у вас тут его можно найти?

- Нет.

- Можно тогда без проводника?

- Нельзя, но хрен с вами- проезжайте. Но у вас будут проблемы.

- Какие?

- Застрянете. Кратер залит водой.

Начинаем спуск в кратер. Диаметр кратера 18 км. Но при спуске весь кратер как на ладони и видно все его уголки. В центре кратера -озеро. Спустились. По кратеру бродят масаи со стадами. Едем вдоль озера.

Машин едет много. Машины везде. Фламинго бродят по озеру. Буйволы. Миша уехал вперед. По рации передают - «мы застряли». Ну, думаю, буксуют наверно чуть-чуть. То, что предстало моему взору повергло меня в шок:

Машина стоит по сиденья в воде в речке шириной метров 10. На той стороне стоит джип с туристами. Они проехали, а Миша застрял. Полный привод, блокировка дифференциала и пониженная передача не помогают. Буксует на месте. Воображение рисует мне долгие ночи под небом Нгоронгоро , похеренный отдых на Занзибаре и голодную смерть в кратере. Я разражаюсь жутким матом. Не помогает. Машина на месте. Естественно выясняется, что лебедка на второй машине прилеплена просто для дизайна. Троса у нас нет.

На той стороне реки подъехавший рейнджер вытаскивает здоровенную цепь и передает нам. Здоровенная цепь не пролезала на фаркоп застрявшего, поэтому пришлось зацепить за раму держателя запасного колеса.

Я встал на подножку буксировщика и Вова аккуратно натянув цепь дал задний ход. Застрявший не двинулся ни на сантиметр. Буксуем. Вова ослабил цепь и дал задний разгон. Я зажмурился. Последовал жуткий удар, рама запаски за которую зацеплена цепь согнулась, но застрявший с жутким воем вылетел из реки. Ура! Вылезли.

Только вернули цепь владельцу, как Миша рванул вперед и перескочил через реку. За ним и Володя. Осмотрели повреждение машины - вывернуто крепление запаски. Попросту одна из створок задних дверей болтается незакрепленная. Как всегда у Вовки нашлось то, что нужно - веревка. Привязали. Двинулись на осмотр кратера.

Не успели двинуть - мы с Вовой скатываемся правым боком в колею и вязнем. Сзади подъехали туристы. Водитель крикнул нам - «Держитесь» и своим передним бампером вытолкал нас. Такого я еще не видывал.

Вообще, пока мы копались в грязи, джипы туристов вязли вокруг нас кругом. Конечно Нгоронгоро был залит конкретно. Машины носило, мы вязли еще не раз, но Володя с Мишей уже набрались опыта и с честью выходили из передряг.

Сам кратер нас разочаровал. Да, всех тварей по паре и даже носороги. Но движение там как в городе и не складывается впечатление как о затерянном мире. Ожидали большего. Подъехали к дороге на выезд из кратера. Я сел за руль и на второй скорости попер вверх. Дорога узкая, каменистая, моросит дождь. Справа обрыв. Машина воет. Девченки сзади сначала повизгивали, потом и повизгивать перестали. У меня у самого руки тряслись, пока рулил.

Миновали. Встали отдохнуть у памятника Бернарду Гржимеку. Офигительный вид на кратер.

Автомобили черные от грязи да и мы не лучше. Выехали на асфальт. Появилось солнце. Деревня. Заправка , автосервис и ресторан. Сдали машины на мойку, потом покалеченную отдали на ремонт, а сами пошли в ресторан.

Место офигительное. Персонал шустрый, еда вкусная. Как всегда ударили по пивку. Я заказал ягненка и это был правильный выбор. Во рту таял. Это было самое вкусное, что я ел в Танзании. Местечко это "Bytes". Владелец - бледнолицый ветеринар.

С горем пополам всей деревней под руководством Вовки папуасы с помощью автогена выправили погнутую раму. Мойка 2 машин и ремонт обошлись в 50 долларов. Ночевали опять в Jumbo lodge где мы уже останавливались. Хозяйка чуть не обниматься кинулась когда меня увидела:

- Hi! How are you? Glad to see you again! 3 Doubles? Same price?

- Of course!

Вечером сидели за пивком в ресторанчике. Подошел чел. и на английском спросил - где мы были и что видели. Мы рассказали. Он нам поведал, что тут в Маньяре они вчера видели львов на деревьях. Близко. Оказалось, что чел из Австрии. Мы решили, что поскольку завтра еще до сдачи автомобилей есть пол-дня , то еще раз можно прокатиться по Маньяре.

И прокатились. И видели львов на деревьях и было нам счастье.

В Аруше заселились в отель City Link (так себе зато дешево). Сдали автомобили. Их даже не осматривали. Сходили с Вовкой снять денег в банкомате. Проблемка. Банкоматов там на весь город штуки 3 и у тех очереди. Сняли долларов по 800 в местной валюте. В результате полные карманы были набиты бумагой.

На следующий день прибыли в аэропорт Килиманджаро. Зарегистрировались. Ждем. Народ с нами здоровается - руками машут. В Нгоронгоро виделись. Просят на посадку в самолет. Все пошли, а нас всех шестерых тормознули и сказали - А вам персональный самолет! И ведут нас к двухмоторному самолетику. Там кроме нас еще 4 человека летело. Прикол. Классно. Не качало.

Приземлились на Занзибаре. Жара. Солнце палит. Сели в микроавтобус. Дал водителю название отеля и поехали. Водитель останавливает около убогого зданьица за страшным забором и говорит- приехали. Это ваш Kibweni beach villa. Я чуть не ох..ел. Это я за это оплатил? Не может быть!

Вытащили путеводители, карту, документы об оплате и начали сверять. Водитель в это время пинал ногой дверь этого заведения, пытаясь понять - где в нем жизнь? Прикол в том, что Эл. Почта отеля, который я заказывал носит название другого отеля. Бронировал я Matemwe Baharini villas, а эл. адрес у него - Kibweni beach villa и вот в эту Kibweni-феню нас водитель и привез. Мы ему на карте показали - куда ехать, он слупил с нас еще денег, но с трудом (машина почти не ехала) довез нас до нужного места. Вот тут уже было поприличней. И пляж и двухэтажный домик на 4 комнаты в нашем распоряжении. При отельчике есть дайв-центр. Ресторан.

Так и провели еще 6 дней. Ныряли с аквалангом, нежились на солнце. Отмахивались от назойливых местных жителей. На самом деле тут хватило бы дня 3-4. Один день посвятили экскурсиям. Тот же водитель только на другом автобусе с кондеем обошелся нам в 100 долларов за весь день.

Сьездили посмотреть на колобусов. Таких веселых и дружелюбно настроенных обезьянок я еще не встречал.

Поблуждали по Стоун-тауну. Ничего особенного.

А вот дайвинг на Занзибаре понравился.

Видели акулок небольших, черепах много и не пугливых. Много голожаберников, цветастых креветок, мурен всех расцветок, скаты (кроме манты). С безопасностью у них там все мощно - дайв гид обязательно тащит буй всю дорогу. Я впервые сходил на 40м. Миша от нечего делать сдал там на дайвера и тоже пристрастился к дайвингу. Видели дельфинов. Только ради дайвинга туда ехать не стоит, а так отдохнуть после сафари - самое то. Отливы мощные - днем воды нет.

Вечером есть и горячая. Песочек шелковый. Народ нерасторопный и самое интересное, что они даже за деньги не способны на подвиги. В ресторане если не дать на чай - еду принесут через час, если дать - через полтора. Но там это не напрягает, потому что спешить некуда.

День вылета в Найроби. В аэропорту объявили - вылет на Найроби задержан на 6 часов. Всех пригласили в ресторан за счет авиакомпании. Через 6 часов половину народа с нами в том числе посадили в самолет, а остальных отправили в гостиницу до завтра до следующего рейса.

В Найроби снова отель Comfort Inn. Соседний номер кто-то ограбил - там работали полицейские.

На следующий день подъехал микроавтобус о котором договорились с вечера. За 100 долларов на весь день. Поехали в нац. Парк Найроби. Прикольно - на фоне города гуляют жирафы, страусы. Скучно было, пока на дороге не появилась голодная львица. Не обращая на нас никакого внимания она медленно брела посередине дороги а мы медленно тарахтели за ней, едва не касаясь ее хвоста. Пару раз она отходила с дороги, что бы мы проехали и ждала, но мы стояли, и она снова выходила на дорогу и шла дальше.

Потом она легла в траву и исчезла. Потом поехали искать носорогов. Вместо носорогов нашли опять грязь и пару раз засели жутко. Выталкивали с матюгами микроавтобус из грязи. Причем пока водилу пинками не выгнали и за руль не посадили Мишу, так и мудохались. А Миша уже прошел реки и канавы Нгоронгоро - он показал - как надо ездить.

 

И вот мы все в грязи как черти приехали в ресторан «Карнивор». Сказка. Огромный мангал.

Мясо! Нажрались. Повеселели. Тост за окончание поездки.

Михаил.