Рейтинг@Mail.ru

США, весна 2016: Нью-Йорк – Калифорния – Лас-Вегас - Национальные парки. День 12. 01.05.16 Yellowstone National Park – West Yellowstone - Salt Lake City / Йеллоустоун нац парк – Вест Йеллоустоун - Солт Лейк Сит

Дата поездки:  20 апреля 2016

США, весна 2016: Нью-Йорк – Калифорния – Лас-Вегас - Национальные парки.    День 11.  01.05.16  Yellowstone National ParkWest Yellowstone - Salt Lake City / Йеллоустоун нац парк – Вест Йеллоустоун  -  Солт Лейк Сити

 

Сегодня, как обычно, мы выехали в 6 утра. Сегодня-то зачем, когда мы уже и так почти в парке, а потом едем в Солт Лейк Сити, где никакой программы сегодня нет ?!!!  Это не риторический вопрос, я задала его Джейсону.  «Утром там красиво». Ну ладно, красиво - так красиво, тогда надо было вообще часа в 4 выезжать, чтобы рассвет встретить.

По дороге мы видели какое-то огромное гнездо на дереве и лося.

Когда мы уже подъезжали к месту нашей первой остановки, в автобусе начало ощутимо вонять. Сначала я подумала, что кто-то воспользовался автобусным туалетом, потом поняла, что это тот самый запах, про который мне рассказывали. Сероводород. Не скажу, что пахло именно тухлыми яйцами, скорее каким-то г...м. Интересно, что вчера никакого запаха не было, хотя газовые гейзеры мы видели. Не могу сказать, что дышать совсем нельзя, или есть или пить не будешь. А глаза разъедает. Глаза сегодня и так пострадали. Очень яркое солнце отражается о снег.  Даже в очках глаза болят. В очках все время ходить неприятно, лоб и нос мерзнет.

На улице мороз, минус 8, местами лежит снег, а дорожки покрыты льдом. Оделись мы нормально, по погоде, в пуховики, лыжные штаны, сапоги и шапки. Не особо-то и холодно, я одежду подбирала с расчетом, чтобы при минусовой температуре находится на улице несколько часов. Мы бы и в минус 20 не замерзли, я даже свитер надевать не стала. Погода шикарная. Вот повезло - так повезло. Ясно, солнечно, белый снег, елочки. Какой-то идеальный Новый год! :-)) Уж не знаю, почему меня так радует погода, возможно, это воздействие газа. Вообще-то, сегодня 1 мая. Была бы на 1 мая такая погода в Москве, я бы билась в истерике.

Китайцы боязливо крались по льду. Неужели они все из регионов, где никогда не бывает зимы ?!  В Пекине, я знаю, и минус 20 бывало.

Гид спросил, также ли холодно в Москве. «Сейчас в Москве теплее, чем в Лос-Анжелесе (честно), а зимой и минус 30  бывает». Понятно, что для жителя Лос-Анжелеса минус 30 — это пустой звук. В Йелоустоуне зимой бывает минус 30, но зимой туры с китайцами не возят.

У одной из китаянок в нашем автобусе сегодня был день рождения. Англоязычные  китайцы или кто они там, спели Happy Birthday, кто-то из китаянок спел очень красивую поздравительную песню на китайском. Даже как-то обидно, что нет русской песни с днем рождения. Пришлось присоединиться к  Happy Birthday. Была какая-то детская песенка про волшебника в голубом вертолете, но я ее не помню и она дурацкая. Плохо у нас с традициями :-((. Агентство подарило сертификат на скидку 10% на покупку следующего тура и небольшой торт.

Мы довольно долго тащились по обледеневшей дорожке в направлении, которое указал Джейсон, любуясь снегом и елками. Возможно, в автобусе Джейсон сказал, куда нас привезли, а я прослушала, а может и не сказал, или сказал только китайцам. С нами он не пошел. Я его хорошо понимаю. На его месте я бы тоже предпочла спать в автобусе, а не тащиться с утра пораньше по морозу, гололеду, наслаждаясь ароматом сероводорода и практически подмосковными пейзажами – елками под снегом. Он даже не назвал время, когда мы должны вернулься, видимо зная, что долго мы там не задержимся J. Впрочем, снег был явно белее, елки гуще и вообще гулять на свежем (если бы не запах) воздухе полезно.

В этой локации мы были одни. Самостоятельных туристов не было ни одного, а два автобуса с китайцами, ехавшие с нами по одному и тому же маршруту, еще вчера куда-то пропали, видимо, завязли в снегах или были заблокированы стадом бизонов. По крайней мере, вчера в Йелоустоуне и в Вест-Йелоустоуне, городке, где мы ночевали, «чужих» китайцев я не видела. К моменту приезда в Йелоустоун я уже знала в лицо всех 50 китайцев, которые путешествовали в нашем автобусе, и нет, они ни на одно лицо, как казалось сначала, все разные.

Наконец мы уперлись в щит с названием того места, куда нас привезли. Norris geyser basin and museum. Хм… Вообще-то я читала про это место. Поскольку в Йелоустоун я мечтала попасть еще со времени первой поездки в Штаты, то есть к этому моменту больше 2,5 лет, у меня было время прочитать всю информацию о парке, доступную на русском и английском языках, а текст сайта парка практически выучить наизусть, включая инструкцию, на какое расстояние можно подходить к каждому из диких животных, которых можно встретить в парке, и как себя вести при встрече с медведем. По всей видимости, бизоны инструкцию не читали, и постоянно топтались в опасной близости от дорожек, проложенных для туристов. Поэтому нам ничего не оставалось, кроме как нарушить одно из правил парка. Либо подойти к бизону, либо сойти с дорожки. Пытаться прогнать животное тоже запрещено, как и беспокоить его любым способом)) Впрочем, бизоны не проявляли к нам ни агрессии, ни интереса, а сходить с дорожек в условиях неустойчивого грунта действительно опасно. После поездки я читала в новостях, что в Йелоустоуне утонул турист. Подробности не были описаны, но все мы понимаем, что перед тем как утонуть, он сначала сварился заживо в кипятке.

Ладно, вернусь к Norris geyser basin and museum. На сайте парка был перечень достопримечательностей. Про каждую достопримечательность было написано несколько страниц текста с фотками, маршрутами, лайфхаками и так далее. Norris geyser basin and museum занимал в этом списке почетное последнее место (список не в алфавитном порядке, видимо, ранжирован по степени значимости, популярности или еще чему-то в том же духе). Была выложена одна невнятная маленькая фотка, на которой было изображено что-то непонятное, коричневое, и пару абзацев скучного текста, типа что это самое горячее место в парке, имеется в виду температура источников, и там самая высокая геотермальная активность, и еще что-то про температуру воды в источниках. В какой-то период эта местность была полностью закрыта для туризма из-за ее опасности, потом ее открыли, но видимо, место не пользуется популярностью, по крайней мере в турах я его не видела. В нашем туре его тоже не было, это я точно помню. Но из-за того, что из-за снега на дорогах у нас что-то пропало (я долго пыталась понять, что именно, видимо озеро), Джейсон привез нас сюда. Единственным зданием, в котором мог бы быть музей, был небольшой бревенчатый домик, естественно, запертый на ключ. Visitor Center не было, а заявленный на сайте «Информационный центр» заменяли периодически встречающиеся стенды с информацией, на самом деле очень информативные.

Именно на этой локации у меня на долгое время застопорилось написание отчета. Изначально я начала писать не только про свои приключения, и связанные с ними эмоции, но и пыталась добавить какую-то полезную и желательно интересную информацию по каждой достопримечательности, которую мы посмотрели. По Norris geyser basin, кроме унылых пары абзацев на сайте я не могла найти ничего, хотя долго пыталась найти. Отчетов других туристов, которые посетили это место, я тоже не видела. В конце концов, когда я уже давно забила на отчет, и соответственно, не выкладывала фотки, потому, что хотелось дать какое-то описание тому, что на фотках, после перехода по десяткам ссылок в Вики, я в конце концов нашла что-то полезное.

Заодно расскажу про закрытие дорог в парке на зиму. В период с ноября по середину апреля (а реально пока не растает снег, в некоторые годы это происходило в июне, и почти никогда в апреле, на сайте есть статистика за многие годы) большинство автомобильных дорог закрыто. То есть когда нормальный человек читает эту информацию, он воспринимает ее, как проехать нельзя. На самом деле, проехать нельзя на автомобиле. То есть въехать в парк можно и на автомобиле, проехать по малому количеству расчищенных дорожек, ничего не увидеть и поехать обратно. По нерасчищенным дорожкам проехать нельзя. То есть запрещено, но на самом деле невозможно. Даже сейчас, в мае, на некоторых дорогах стоят таблички «Дорога закрыта», а за табличкой начинается дорога с метровым слоем снега. Но это совсем не значит, что нельзя проехать ни на чем. Если ты приехал на лыжах, снегоходе, вездеходе (тракторе, танке J), проезжай, пожалуйста, никто тебе не запрещает, даже туры есть.  Единственный период, когда нельзя (запрещено) ездить, это с марта по середину апреля, когда администрация парка занимается очисткой снега с дорог. Вот))

Короче, название места, куда нас привезли, оптимизма мне не внушало. Ну да ладно, посмотрим, раз приехали. После щита с названием мы прошли еще немного дальше, снег и лед с дорожки куда-то делись, стало ощутимо теплей, и спустились с обрыва к деревянным мосткам.

И я забыла про холод, про сероводород, про то, что я уже много дней тряслась в автобусе почти по 1000 км в день с китайцами, спала по нескольку часов в день и ела непонятно что. Передо мной лежала огромная долина, какой-то нереальный, неземной пейзаж. Сероватая поверхность, почти совсем без растительности, с редкими, но очень разнообразными мхами по краям, была покрыта мраморными, белыми и коричневатыми разводами, тут и там встречались небольшие озерца ярко голубого цвета. Вся долина была покрыта дымящими, пыхтящими, бурлящими гейзерами, пар от них поднимался до неба. «Как в аду», сказал муж. А мне это место казалось раем. И я впервые осознала, что я действительно нахожусь в кратере супервулкана. И он не какой-то потухший тысячу лет назад, а он живет и дышит прямо сейчас. Над всем этим было яркое голубое небо, долина была окружена сосновым и еловым лесов, а вдалеке были видны заснеженные горные вершины.

Это был какой-то подарок судьбы. Или Джейсона J). Джейсон и сам был подарком судьбы. Джейсон не соврал, тут действительно было красиво.

Те локации, которые мы посмотрели вчера, все были интересные, произвели большое впечатление, но в каждой было свое НО. В Mammoth Hot Springs не было воды,   Old Faithful Geyser мог бы извергаться посильней, в Grand Prismatic Spring не расплодились нужные бактерии, и вода была недостаточно яркой, к тому же была неправильная точка съемки. В Norris geyser basin все было идеально. Конечно, уже после поездки, я загуглила фотки из этого места, фотки были в основном летние, и я точно могу сказать, что это место лучше смотреть зимой, на фоне снега.

 

Норрис Гейзер Бассейн

Норрис Гейзер Норрис Гейзер бассейн 44 ° 43'43 "N 110 ° 42'16" W является самым горячим Гейзерным бассейном в парке и расположен недалеко от северо - западного края Йеллоустон Caldera около Norris Junction и на пересечение трех основных разломов . Коридор Норрис-Мамонт - это разлом, который проходит от Норриса на север через Мамонт до Гардинера, штат Монтана . Разлом озера Хебген проходит с северо-запада Западного Йеллоустона, штат Монтана, до Норриса. В этом разломе в 1959 году произошло землетрясение силой 7,4 балла по шкале Рихтера (источники различаются по магнитуде от 7,1 до 7,8; ​​см. Землетрясение на озере Хебген в 1959 году ). Бассейн Норрис Гейзер настолько горячий и динамичный, потому что эти два разлома пересекаются с зоной кольцевого разлома, возникшей в результате образования Йеллоустонской кальдеры 640 000 лет назад. Источник Цистерны в заднем бассейне. Бассейн состоит из трех основных областей: Фарфоровый бассейн, Задний бассейн и Равнина Сотни Источников. В отличие от большинства других бассейнов гейзеров в парке, вода из Норриса скорее кислая, чем щелочная (например, у гейзера Echinus pH ~ 3,5). Разница в pH позволяет другому классу бактериальных термофилов жить в Норрисе, создавая разные цветовые узоры в водах бассейна Норриса и вокруг них. Рваные холмы, которые лежат между Бэк- Бэзином и Равниной Сто-Спрингс, представляют собой термически измененные ледниковые каме . Камово является ледяным ландшафтым , неправильной формой холм или насыпи состоит из песка , гравия и до , который накапливается в углублении на отступающий леднике , а затем наносит на поверхности земли с последующим плавлением ледника. По мере того, как ледники отступали, основные термические особенности снова начали проявлять себя, тая остатки льда и вызывая сброс массы обломков. Затем эти груды мусора были изменены протекающими через них паром и горячей водой. Мэдисон находится внутри эродированных каналов, прорезанных потоками лавы, образовавшимися после извержения кальдеры . Водопад Гиббон ​​находится на границе кальдеры, как и Каскады Вирджинии. 

Самый высокий активный гейзер в мире, Steamboat Geyser , находится в бассейне Норрис. В отличие от немного меньшего, но гораздо более известного Old Faithful Geyser, расположенного в Верхнем бассейне Гейзера, Steamboat имеет неустойчивый и длительный график между крупными извержениями. Во время крупных извержений, которые могут быть разделены интервалами более года (самый длинный зарегистрированный интервал между крупными извержениями составил 50 лет), Steamboat извергается в воздух на высоту более 300 футов (90 м). Пароход не бездействует между извержениями, вместо этого демонстрирует незначительные извержения примерно на 40 футов (12 м). Бассейн Норрис Гейзер периодически подвергается крупномасштабным тепловым возмущениям в масштабах всего бассейна, которые продолжаются несколько недель. Уровень воды колеблется, а температура, pH, цвета и характер извержения меняются по всему бассейну. Во время извержений в 1985 году из гейзера Поркчоп непрерывно поступал пар и вода; в 1989 году тот же гейзер, по всей видимости, забился кремнеземом и взорвался, бросив камни на высоту более 200 футов (61 м). В 2003 году смотритель парка заметил, что он сильно пузырится, что было первым подобным явлением с 1991 года. В середине 2003 года активность резко возросла. Из-за высоких температур грунта и новых возможных извержений рядом с тропой большая часть Back Basin была закрыта до октября. В 2004 году дощатый настил был проложен вокруг опасной зоны и теперь ведет за гейзером Поркчоп. Геотермальные районы Йеллоустона - https://ru.qaz.wiki/wiki/Geothermal_areas_of_Yellowstone#Norris_Geyser_Basin

 

Дальше мы поехали в место очень известное - Гранд каньон реки Йеллоустоун, где посмотрели собственно Гранд каньон и несколько водопадов, а потом реку и водопад Гиббон. Ну что я могу сказать? Красивый каньон и красивые водопады. Но не самые красивые в моей жизни. Много я видела и каньонов, и водопадов.

 

Гранд каньон реки Йеллоустоун

Большой Каньон Йеллоустоун является первым большим каньон на реке Йеллоустон вниз по течению от Йеллоустоун водопад в Национальном парке Йеллоустоун в штате Вайоминг . Каньон составляет около 24 миль (39 км) в длину, от 800 до 1200 футов (от 240 до 370 м) в глубину и от 0,25 до 0,75 мили (от 0,40 до 1,21 км) в ширину.

Хотя охотники и старатели, посетившие регион Йеллоустона, знали о каньоне, первые важные описания были опубликованы после экспедиции Кука-Фолсома-Петерсона 1869 года и экспедиции Уошберна-Лэнгфорда-Доана 1870 года. Когда Чарльз У. Кук впервые увидел каньон после путешествия на запад от долины Ламар 20 сентября 1869 года, он впоследствии написал следующие слова в своем дневнике: Я ехал впереди, за мной двое вьючных животных, а затем мистер Фолсом и мистер Петерсон на своих верховых лошадях. Я вспомнил, что видел впереди что-то вроде проема в лесу, который я принял за парк или открытую местность. В то время как мое внимание привлекли вьючные животные, которые перестали есть траву, моя верховая лошадь внезапно остановилась. Я повернулся и посмотрел вперед с края большого каньона на точку прямо напротив того, что сейчас называется Точкой Вдохновения . Я сидел в изумлении, пока мои товарищи подходили, и после этого мне казалось, что прошло пять минут, прежде чем кто-либо заговорил. Год спустя, во время экспедиции в Вашберн, 30–31 августа 1870 года, лейтенант Густав С. Доан описал каньон с чуть более научными подробностями: Когда мы приближались к Гранд-Каньону, глухой рев предупредил нас, что водопад уже совсем близко. ... Я спустился по каньону в точке, где ручей соединялся с рекой, обрушился в ущелье прямо над местом слияния прекрасным каскадом из трех водопадов, в совокупности 100 футов высотой. Это называлось Хрустальный каскад, а ручей Каскад-Крик. В ложе ущелья можно было найти бесконечное множество вулканических образцов, кварца, полевого шпата, слюды, гранитов, лав, базальтов, сложных кристаллов; на самом деле все, от асбеста до обсидиана, было представлено фрагментами в русле этого ручья. Были также прекрасные образцы глиняных камней, происхождение которых мы позже узнали. У подножия ущелья и на окраине Йеллоустона стоял высокий мыс конкреционной лавы, буквально заполненный вулканическими орехами. Многие из них были свободны, и их можно было вынуть из скалы рукой; при вскрытии они неизменно были полыми и выложены мельчайшими кристаллами кварца различных оттенков. Это образование редко, но часто встречается в большом бассейне. С внешней стороны этого мыса можно увидеть подножие верхнего падения Йеллоустоуна, и я поднялся на вершину, чтобы получить вид. По живописной красоте верхний порог намного превосходит нижний. В нем есть жизнь, оживление, а нижний просто следует своему каналу; оба, однако, как бы затмеваются необычными чудесами могущественного каньона внизу. Это быстро углубляется; ручей, непрерывно текущий по порогам. ... Несколько человек спустились в пропасть недалеко от водопада, но не смогли добраться до ее подножия. ... Стены каньона из гипса, местами покрытого известково-белой, как снег, инкрустацией, от которой отраженные солнечные лучи производят ослепительный эффект, из-за чего больно смотреть в залив. В других случаях порода кристаллическая и почти полностью сера, темно-желтого цвета с полосами красного, зеленого и черного цветов, вызванная просачиванием горячих минеральных вод, из которых во многих случаях видны тысячи источников, вытекающих из желобов. высоко на стенах с обеих сторон. Сочетание металлических люстр в расцветке стен поистине чудесно, превосходя, несомненно, все, что есть на Земле. Земля спускается к каньону на противоположной или восточной стороне, а от него - к низкой долине на западе. Глубина пропасти в трех милях ниже падения составляет 1050 футов. В некоторых местах скальные массы рассыпались и соскользнули в осыпи из рыхлого материала у подножия; в других мысы выделяются всевозможными фантастическими формами, открывая просторы чудес, которые невозможно описать. На шапках этих головокружительных высот ночью отдыхают горные бараны и лоси. ... Мы спустились по ущелью, по крайней мере, на четыре мили, и, глядя вверх, казалось, что страшная стена достигала неба. Было около 3 часов дня, и звезды были отчетливо видны, поэтому большая часть солнечного света была отрезана от проникновения в пропасть. Высокие сосны на самом краю оказались высотой в два-три фута. Каньон, как было сказано ранее, состоял из двух скамей, с плато по обе стороны, примерно на полпути вниз. Это плато шириной около ста ярдов выглядело снизу как простая полка у стены; общая глубина была не менее 2500 футов, а более вероятно 3000 футов. Возможно, существуют и другие каноны, более длинные и глубокие, чем этот, но, безусловно, ни один из них не сочетает величие и необъятность с особенностями образования и обилием вулканических или химических явлений. В 1890 году житель Бозмана Х. Ф. Ричардсон (известный как дядя Том ) получил разрешение управлять паромом через реку Йеллоустон рядом с местом сегодняшнего Читтенденского моста и перевозить туристов в каньон ниже нижнего водопада на тропе дяди Тома. Хотя первоначальной тропы больше нет, все еще есть крутая лестница, ведущая к основанию нижнего водопада, которая называется Следом дяди Тома. Тропа дяди Тома составляет примерно 3 мили пешком.

Специфика геологии каньона не совсем понятна, за исключением того, что это результат эрозии реки Йеллоустон, а не оледенения . После извержения Йеллоустонской кальдеры , произошедшего около 600 000 лет назад, этот район был покрыт серией потоков лавы . Этот район также пострадал от купола кальдеры перед извержением. Место нынешнего каньона, как и любых предыдущих каньонов, вероятно, было результатом этого поднятия и связанных с ним разломов , которые позволили эрозии протекать с ускоренной скоростью. Район также был покрыт ледниками , образовавшимися в течение нескольких ледниковых периодов . Ледниковые отложения, вероятно, когда-то заполняли каньон, но с тех пор были размыты, не оставляя почти никаких доказательств своего присутствия. Каньон ниже Нижнего Йеллоустонского водопада когда-то был местом бассейна гейзера, возникшего в результате потоков риолитовой лавы, обширных разломов и тепла под поверхностью (связанного с горячей точкой ). Никто точно не знает, когда именно в этом районе образовался бассейн гейзеров, хотя, вероятно, он присутствовал во время последнего оледенения. Химическое и тепловое воздействие бассейна гейзера привело к гидротермальному изменению риолитовой породы, сделав ее очень мягкой, хрупкой и более легко разрушаемой (иногда это можно сравнить с запеканием картофеля ). Свидетельства этой термальной активности все еще существуют в каньоне в виде гейзеров и горячих источников , которые все еще активны и видны. Район Чистого озера, который питается горячими источниками, к югу от каньона, вероятно, также является пережитком этой деятельности. По словам Кена Пирса, геолога Геологической службы США, в конце последнего ледникового периода, примерно 14-18 тысяч лет назад, ледяные дамбы образовались в устье Йеллоустонского озера. Когда ледяные дамбы таяли , большой объем воды был выпущен вниз по течению, вызвав массивные внезапные наводнения и немедленную и катастрофическую эрозию современного каньона. Эти внезапные наводнения, вероятно, случались не раз. Каньон представляет собой классическую V-образную долину , свидетельствующую скорее об эрозии речного типа, чем об оледенении. Сегодня каньон все еще размывается рекой Йеллоустон. В цветах в каньоне также являются результатом гидротермальных. Риолит в каньоне содержит множество различных соединений железа . Когда старый бассейн с гейзером был активен, «приготовление» породы вызывало химические изменения в этих соединениях железа. Воздействие элементов привело к изменению цвета камней. Породы окисляются; по сути, каньон ржавеет . Цвета указывают на наличие или отсутствие воды в отдельных соединениях железа. Большая часть желтого цвета в каньоне - это результат присутствия в скале железа, а не серы, как многие думают. Большой каньон Йеллоустона - https://ru.qaz.wiki/wiki/Grand_Canyon_of_the_Yellowstone

Йеллоустонские водопады

Йеллоустонские водопады (англ. Yellowstone Falls) — парный водопад, расположенный в округе Парк (штат Вайоминг, США) на реке Йеллоустон в Йеллоустонском национальном парке. Расстояние между ними составляет около 750 метров (по руслу реки).

Верхний Йеллоустонский водопад

Верхний Йеллоустонский водопад (англ. Upper Yellowstone Falls) расположен в точке 44°42′46″ с. ш. 110°29′59″ з. д.HGЯO и имеет высоту 33 метра

Нижний Йеллоустонский водопад

Нижний Йеллоустонский водопад (англ. Lower Yellowstone Falls) расположен в точке 44°43′05″ с. ш. 110°29′46″ з. д.HGЯO и имеет высоту 94 метра. Это — самый высокий водопад парка и крупнейший по объёму воды водопад Скалистых гор: в сухой сезон (осенью) расход воды составляет около 19 м³/сек, в дождливый сезон (в конце весны) — до 240 м³/сек.

Совершив низвержение, река продолжает свой путь по Великому Йеллоустонскому каньону.

Местные индейцы знали о существовании этих водопадов испокон веков. Уильям Кларк во время своей знаменитой экспедиции (1804—1806), находясь в этом месте, сделал запись в дневнике, что слышит шум водопадов, но воочию их он так и не увидел. В 1824 году заявил о том, что видел эти водопады, французский торговец пушниной Баптизе Дюшарме. В 1846 году такое же заявление сделал американский первопроходец, маунтинмен, торговец пушниной и горный проводник Джим Бриджер. В 1851 году он предоставил миссионеру Пьеру Жану де Смету карту, на которой эти водопады были обозначены. В 1869 году Экспедиция Кука, Фолсома и Питерсона впервые полноценно исследовала эти водопады и дала им нынешнее название. В следующем году общественности были представлены более-менее качественные рисунки водопадов — их выполнил рядовой Чарльз Мур во время Экспедиции Уошбёрна, Лэнгфорда и Доана. В 1871 году были сделаны первые фотоснимки водопадов — их выполнил Уильям Джексон, посетивший это место в составе экспедиции под началом Фердинанда Гайдена; а также первые настоящие картины, их изображающие, — авторства Томаса Морана. В 1887 году были опубликованы первые зимние фотографии этих водопадов — съёмку выполнил Фрэнк Хейнс.

Ныне Йеллоустонские водопады являются популярной туристической достопримечательностью. Непосредственно у Верхнего водопада выстроен мост Читтенден; к Нижнему водопаду подходит «Тропа Дяди Тома».

 

Река и водопад Гиббон (Gibbon river & falls)

Река Гиббон (Gibbon river), названная в честь исследователя Джона Гиббона, течет в восточном направлении вдоль континентального водораздела. Она впадает в Волчье озеро. На реке есть несколько водопадов и каскадов – водопады Гиббон (Gibbon falls) и водопад Вирджиния. А также вдоль течения реки расположены небольшой бассейн гейзеров.

Водопад не очень высокий – всего 26 метров. Но симпатичный. Рядом оборудована территория для прогулок и обзорная площадка, где удобно ходить и любоваться как водопадом, так и течением реки Гиббон. Найти его можно в 7,5 км от Мэдисон джанкшн, если ехать на восток по парковой круговой дороге. От парковки идет удобная асфальтированная дорожка. До смотровой площадки на водопад – 120 метров, а до нижней смотровой площадки – 365 метров.

На обратном пути мы ехали вдоль реки, и пытались найти медведя. Видимо, была информация, что у реки видели медведя. Джейсон постоянно с кем-то созванивался, периодически мы останавливались, но медведя так и не увидели.

 

На этом наш осмотр Yellowstone National Park закончился. Тут выяснилось, что с оставшейся частью сегодняшней программы – облом. В районе Южного выезда из парка навалило снега и дорога закрыта. Соответственно, ни в Grand Teton National Park, ни на милейший горнолыжный курорт Jackson Hole мы не попадем.

Выехали мы, в итоге, там же, где въехали, через Западный вход, после чего нас опять отвезли в West Yellowstone, где мы сегодня ночевали.

Китайцы пошли обедать в китайский ресторан, нам есть не хотелось, тем более китайскую еду, и мы просто пошли фоткать West Yellowstone.

Видела рекламу зимних туров в Yellowstone.  Я думала, что зимой парк закрыт, оказывается – нет. И добраться можно почти до всех достопримечательностей, на снегоходах, конечно, еще предлагают однодневные лыжные маршруты.

Когда мы вернулись к автобусу, китайцы уже все пообедали, но, вместо того, чтобы спокойно сидеть в автобусе или курить около, они с радостными воплями толпились около сарая, недалеко  от которого стоял наш автобус. Кого они там нашли? Для белки слишком бурная реакция, ну не медведя же J).

Из норы под сараем периодически показывалась чья-то мордочка, потом исчезала. Китайцы пытались выманить животное поп-корном. Это сурок, довольно крупный зверек, почти метр в длину. В конце концов, зверь вылез, понял, что бояться ему особенно нечего, и долго ходил около сарая, периодически вставая на задние лапы, позируя всем желающим.

Чуть ли не половину дороги мы любовались снежными вершинами Grand Teton на фоне весенней зелени, потом гористыми пейзажами штата Айдахо, проехали пару-тройку еще каких-то штатов и очередной раз въехали в Юту.  Юта в очередной раз порадовала красными горами. Пока ничего нового, разве что очень странная реклама, которая стала появляться на щитах ближе к Солт-Лейк-Сити: «Если вы сегодня умрете — в ад или в рай?  Позвоните, чтобы узнать, по номеру такому-то». Жесть какая-то... В России тема смерти в рекламе — табу. Даже если ритуальные услуги рекламируют. За всю жизнь я только одно рекламу с темой смерти встречала, и то без упоминания: «Вы поместитесь в наши гробики без диет и аэробики. Гробовая контора братьев Стерлиговых». Тоже жесть, но на всю жизнь запомнилось.

Еще рекламировали какое-то шоу, чуть ли ни как лучшее в мире. Надо хоть загуглить, что за шоу.

В Солт-Лейк-Сити я не рвалась никогда и ничего о нем не знала. Я, конечно, читала что-то в путеводителе, из прочитанного ничего мне не понравилось, и я сделала вывод, что делать тут особо нечего, и смотреть кроме озера нечего. Ну есть тут какой-то мармонский храм. Мармоны у меня почему-то ассоциировались с протестантами, значит и храм у них должен быть скромненький и серенький. По моим представлениям о Юте, людей тут живет не много, поэтому и столица штата — какое-нибудь унылое место с драконовскими законами.  «По закону штата Юта запрещена продажа пива больше 2 бутылок одному человеку». Это уже было в первую поездку.  Муж мой теперь, когда мы едем в Юту, запасается алкоголем в других штатах и везет его в багаже. Такое ощущение, что мы в Иран едем :-))    Фоток Солт-Лейк-Сити в путеводителе не было, а поиском в Интернете я себя не стала утруждать...

Ближе к городу красные горы сменились на обычные, но более высокие, с заснеженными вершинами. Окраины Солт-Лейк-Сити порадовали милейшими домиками.   

В Солт-Лейк-Сити – весна. Все зеленое, все цветет, голубое небо и температура градусов 18. И мы, как дураки, в пуховиках, лыжных штанах и сапогах.

Вдалеке показалось здание очень характерного вида. Понятно, что я не знала, что это, но интуитивно была абсолютно уверена, что это Капитолий, правительство штата. Никогда не была в правительстве какого-либо штата, и Штатов тоже. Я и в Вашингтоне-то никогда не была.

Наш автобус остановился у входа. «Это Капитолий», сказал Джейсон, «У вас 50 минут, можно зайти внутрь, там есть туалеты».

Как-то я не ожидала, что экскурсия по СЛС будет сегодня, хотелось, по крайней мере, заселиться в отель, и одеть что-то более адекватное погоде. В программе на сегодня не было никаких экскурсий по СЛС :- ((.

Ну да ладно. Здание вполне колоритное, стоит на горке, откуда открывается отличный вид на горы, церковь, погода прекрасная.

Пошли внутрь…  Вход свободный. Ни вооруженной охраны, ни металлоискателей, ни даже какого-то банального бюро пропусков и вахтера. Заходите, люди добрые…

Странная все-таки страна Америка (или все-таки штат Юта?). Я ожидала чего угодно, но не этого.  И паспорта я с собой взяла, конечно, я их всегда с собой брала, за исключением ночных прогулок по стремным местам.

Внутри была небольшая экспозиция с достижениями штата, промышленность, еще что-то.  Судя по цвету гор, было совершенно не удивительно, что  Юта богата полезными ископаемыми.  

 

Экономика штата Юта 

Экономика штата Юта основана на добыче полезных ископаемых, туризме, промышленности и сельском хозяйстве, а также на расходах федерального правительства США (в первую очередь - на содержание военных объектов). Благодаря высокой динамике развития, в том числе в области инновационных и информационных технологий, Юта занимает лидирующие места в составляемых журналом Forbes списках "лучших штатов для бизнеса" (первое место в 2012 году).

Значительное влияние на экономику штата оказывают характерные особенности населения Юты, большая часть которого является прихожанами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Так, например, в Юте больше, чем в любом другом штате США, расходы на благотворительность со стороны богатых граждан. Это связано с правилом об отчислении десятой части доходов в пользу церкви, принятым у мормонов. Также здесь очень развито волонтерство, то есть добровольная и бесплатная работа на благо общества.

Добыча полезных ископаемых остается важнейшей отраслью экономики штата Юта на протяжении всей его истории. Несмотря на то, что церковь мормонов не одобряла любые другие занятия, кроме сельского хозяйства, богатые минеральные богатства штата не могли остаться невостребованными.

В восточных округах Юты основными объектами добычи являются нефть и природный газ, в центральных регионах - уголь. Кроме того, горная промышленность штата производит медь, золото, серебро, молибден, цинк, свинец, бериллий, ртуть, ванадий, соли калия.

В Юте расположен и одна из самых больших открытых шахт в мире - Бингем-Каньон. Добыча медной руды здесь ведется с 1906 года и за это время образовался огромный карьер, глубина которого более километра, а ширина - около 4 км. В 1966 году карьер Бингем-Каньон получил статус Национального исторического памятника США.

Несмотря на засушливый климат Юты, сельское хозяйство (в первую очередь животноводство) является традиционной отраслью. Фермеры штата разводят крупный рогатый скот и овец, здесь хорошо развито птицеводство. На полях Юты выращивают кукурузу, ячмень, пшеницу и другие культуры.

На промышленных предприятиях Юты выпускают трубы, автомобильные системы безопасности, системы сигнализации, оборудование для стрельбищ и другую продукцию.

В Юте также успешно работают многие известные IT компании, в том числе подразделения Adobe Systems, Novell, eBay. Неподалеку от Солт-Лейк-Сити расположена совместная фабрика Micron и Intel по производству микросхем памяти.

Важнейшей и постоянно развивающейся отраслью экономики Юты является туризм, причем "главной" достопримечательностью штата являются уникальные особенности его природы. В Юте расположены пять чрезвычайно живописных национальных парков (больше только на Аляске и в Калифорнии): Зайон, Каньонлендс, Арки, Брайс-Каньон, Капитол-Риф, а также множество других заповедников.

Кроме того, ежегодно множество туристов привлекают проводимые в штате разнообразные фестивали и мероприятия (в том числе знаменитые гонки на солончаке Бонневилль), исторические и архитектурные памятники (в частности Храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити, входящий в список самых популярных достопримечательностей США ) и горные курорты Юты (особенно после проведения зимних Олимпийских игр 2002 года).

Информация http://prousa.info/utah_economics

Правительство вполне рабочее, периодически из кабинетов выходят какие-то люди, куда-то заходят. На кабинетах есть вывески, «Министр финансов», например.  На нас – никакого внимания. Ну ходит толпа китайцев и два русских чудика, глазеют, что такого?  :-)).  Не могу представить себе такую ситуацию в России.

Тут случилась нелепая ситуация. В противоположном от входа конце здания была дверь, можно было выйти на улицу, покурить, полюбоваться на окрестные горы. Вышли, погуляли, пытаемся войти обратно – не получается. Дверь открывается только на выход, обратно войти нельзя J).  Звонка тоже нет. Пришлось обходить здание вокруг.

 

Дальше поехали в Храм Мармонов, входящий в список самых популярных достопримечательностей США, как оказалось, и, к тому же, самый большой и самый известный мармонский храм в мире.

Церковь (а точнее секта) Мармонов называется «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»

Солт-Лейк-Сити — город мормонов. В 1847 году приверженцы секты перебрались вместе со своими семьями в местность, где теперь сформирован штат Юта. Здесь же был возведен огромный храм Мормонов, который считается одним из самых больших среди возведенных за последние столетия.

В 1805 году в штате Вермонт в очень религиозной семье родился Джозеф Смит. Через 10 лет он вместе с отцом переехал в Нью-Йорк. Уже с раннего возраста Джозеф высказывался против того, что протестантские секты враждуют между собой, выясняя, чья организация лучше. По легенде, когда мальчик однажды гулял в лесу, к нему с неба снизошли две сияющие фигуры. Одна из них произнесла речь, согласно которой Смит не должен был вступать ни в одну из сект, но всегда оставаться верным Богу. Через четыре года к мальчику снова явился ангел и сказал, что Бог хочет, чтобы Смит нашел священную книгу. Ангел точно описал место, где хранится эта реликвия. Точно в том месте, где ангел сказал, Смит нашел книгу в серебряном переплете и еще 2 камня. Эти камни были точно такими, какие носили священники из Иерусалима. Именно эти церковные служители должны были помочь в переводе священных писаний. Книгу перевели в 1827 году, когда Смиту исполнилось 22 года. К юноше снова явился ангел и назвался Морони. После этого Смит приступил к переводу. Шестнадцать дней и ночей Смит переводил священные писания, не отвлекаясь даже на то, чтобы поесть, поспать или просто отдохнуть. Так появилась «Книга Мормона», которая легла в основу Христовой Церкви Святых Последнего дня.

После смерти Смита, его приемник Бригем Янг занялся поиском мест, на которых никто бы не захотел поселиться. В 1847 году он с группой верующих направился туда, где сейчас находится штат Юта. Вскоре сюда переехало более тысячи мормонских семей. Еще когда Смит был жив, он спланировал мормонский город, который назвал Дезерт (Земля пчел). Сейчас это Солт-Лейк-Сити. В 1896 году конгресс признал самостоятельность нового штата. Янг стал первым губернатором и первым главой секты мормонов.

Сразу после того, как штат был сформирован, началось строительство главного мормонского храма. Все строительство было рассчитано строго по секундам и продлилось ровно 40 дней — это число было взято из Библии. Руководил строительством зять Янга — Трумен Энджелл.

В 1854 году храм был открыт для всех верующих. До сих пор он является святыней только для мормонов. Всех желающих внутрь не пускают — сюда могут войти только те, кто принадлежит к мормонской секте.

Особенности строения:

Строгий готический храм выстроен из гранита. Сооружение имеет 6 больших остроконечных башен и практически лишено каких-либо внешних украшений. Длина здания — 57 метров, ширина — 36 метров, толщина несущих стен почти 6 метров. Самая высокая часть постройки — шпиль, который вытянут на 64 метра. На самом верху — фигура трубящего ангела, держащего в руках золотую пластину, символизирующую книгу, которая была послана Смиту. Ангел выполнен по проекту скульптора Даллина и отлит из меди, а сверху покрыт золотой фольгой. Высота изваяния — 3, 8 метра.

Рядом с главным храмом находится Тэйбернекл — молельня. Она отличается необычной крышей в форме большой черепахи. Длина ее 76 метров, а ширина -46 метров. Зал может вмещать более 8 000 человек. . Здесь практически все сделано из древесины — скамьи, балконы и даже органные трубы. Над залом располагается деревянная решетка, выполненная из сосны.

В молельне потрясающая акустика. Слышно любое слово, произнесенное негромко, даже если находишься в дальней части зала.

В центре возвышения расположен орган, который считается одним из самых больших на нашей планете — он имеет 19 746 труб и 6 клавиатур. В зале молельни каждый день поет хор, в который входит 300 человек.

Здесь же находится зал собраний, в котором проходят богослужения. На самом деле зал — это целое здание, выполненное из гранита. Перед залом — памятник чайкам, которые спасли первые поселения мормонов от нашествий саранчи. Событие это мормоны посчитали знаком божьим, который благословляет их на праведное дело.

Неподалеку от храма находится Музей истории церкви и искусства, в котором выставлено более 66 000 экспонатов, так или иначе связанных с жизнью мормонов. В Генеалогической библиотеке выставлено огромное генеалогическое древо, отображающее всех, кто состоит в секте мормонов — так или иначе все они приходятся друг другу родственниками.

Разумеется, жители не могли не почтить первого главу мормонской секты и основателя общины Брига Янга. Ему поставлен 8-метровый памятник.

По материалам http://фактъ.рф/

Понятно, что эту история я нашла в Интернете, а не записала по памяти со слов гида.  В общем-то,  все правильно,  только читая все эту историю,  создается впечатление, что храм поражает суровой атмосферой, сдержанностью, мрачностью, закрытостью и неприветливостью, что-то даже было на эту тему в  этой истории, я выкинула,  то есть полностью соответствует тому, что я о нем и думала.

На самом деле, все совсем не так)). Это чудесное, сказочное сооружение в духе европейских замков а-ля Нойшванштайн или лондонского Тауэра (кто не видел его вживую и думает, что это жуткое, мрачное, черное здание-тюрьма – сильно ошибается). На религиозный объект храм вообще не похож, вокруг шикарнейший сад. Там цветут какие-то невероятные плодовые деревья. Кроме них фиалки, тюльпаны разные, анютины глазки, незабудки и целая куча разных, неизвестных мне цветов.  Вот такой храм, создающий ощущение, что ты уже в раю (не знаю, предусмотрен ли рай их религией). Да и сам Солт-Лейк-Сити – город-сад, окруженный снежными вершинами, одно из самых сильных впечатлений и приятных неожиданностей этой поездки.

Глава Мармонской церкви именуется скромно – президент. Чтобы быть мармоном, не обязательно им родиться, религию можно принять. Я даже ловила себя на мысли, что так у них все чудесно и позитивно… Большинство религиозных мест, которые мне удалось посетить, к чужакам настроены в лучшем случае нейтрально, чаще – негативно. В качестве исключения могу вспомнить только монастырь в Сеуле, где все показали, рассказали, дали сфоткать, напоили чаем, пригласили на службу (мы не пошли, были другие планы) и вообще пожить какое-то время, бесплатно, нужно только предупредить заранее. Внутрь мармонского храма кого попало, действительно, не пускают, но все можно посмотреть в музее, где выставлен огромный макет храма в разрезе со всеми интерьерами, а также история строительства храма, куча фоток и информации из жизни Мармонов.

После храма нас повезли ужинать в ставший уже традиционным буфет. Буфет – как буфет, недорого, вкусно. Примечательными оказались посетители. Вероятно, это и были Мармоны, а может какие-то еще чудики. Совсем чудики, очень колоритные, мужчины в юбках, женщины и дети тоже в чем-то странном. Сделала пару фоток со спины, «в лоб» снимать не решилась. Просить разрешения сфоткать было как-то странно. В бедных странах проблема обычно решается предложением доллара за фотку, ну или 5, если совсем никак. Не предложишь же доллар американцу, который в среднем в несколько раз богаче тебя, а Мармоны, по слухам, реально богаты.

 

Ночевать нас привезли в Ramada Limited-salt Lake City (2455 South State St. Salt Lake City, UT 84115). Приличный, чистый, с огромными кроватями, как и все отели в этом туре, кроме отелей в Лос-Анжелесе, которые я сама забронировала L.

США в рассказах путешественников

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 21 гость.